Hosen auf Abwegen: Wie Esprit, Superdry und Co. beim Billigheimer landen

Immer wieder landet Markenkleidung bei Kik und Co. – meist gegen den Willen der Modehersteller. Schuld sind unseriöse Restposten-Händler, undurchsichtige Handelswege, aber auch die Not mancher Modeunternehmen, ihre Kleiderberge mit allen Mitteln los zu werden.

Nach jeder Saison bleiben Unmengen an Kleidung unverkauft in den Lagern der Textilhersteller zurück - Doch ein Weiterverkauf der Restposten gestaltet sich meist schwierig

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Hosen und Hemde, die keiner will - Jürgen Wolff nimmt sie mit Kusshand. Der Textilunternehmer verdient sein Geld mit so genannten Überhängen, also Kleidungsstücken, die Kaufhäuser nicht verkaufen konnten. Das gehört im Einzelhandel zur Tagesordnung. „Wenn 20 Prozent der Saisonware übrig bleibt, ist das Geschäft noch überlebensfähig. Aber weniger ist besser“, erklärt Wolff, der unter anderem zehn Jahre als Einkäufer für Kaufhof gearbeitet hat. Gerade bei dem bisher kalten Frühling ist es für Modehändler schwierig, ihre Ware los zu werden – und jeder unverkaufte Rock steht für eine Abschreibung in der Bilanz. Möglichkeiten, den Verlust klein zu halten, gibt es viele: Fabrikverkäufe, Outlets, Verkaufsclubs im Internet, Sonderverkäufe in zeitweise angemieteten Ladenlokalen oder auf Restposten spezialisierte Händler.

Adieu Tristesse!

Die Hemdenmode zeigt sich in dieser Saison besonders farbenfroh. Auch Pastelltöne dürfen nicht fehlen.

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Hemden aus Denim sind ein Trendthema in dieser Saison. Sie eignen sich jedoch eher für die modische Spitze.

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Der Look wirkt besonders harmonisch, wenn sich die Farbe der Krawatte im Hemd wiederfindet.

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Grün feiert ein Comeback in dieser Saison und macht auch vor der Hemdenmode keinen Halt.

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Farbenfrohe Muster in Hemden und Krawatten machen Lust auf den Frühling.

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Weiße Hemden zählen weiterhin zu den Klassikern. Sie eignen sich besonders unter farbenfrohen Anzügen.

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In der Freizeitmode darf getragen werden, was gefällt. Bei diesem Modell liegt der Fokus auf auffälligen Applikationen und Stickereien.

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Dazu zählt Wolffs Firma Overstock & Services. Sie verkauft Altware weiter nach Osteuropa. An diesem Mai-Nachmittag steht etwa ein 15 Meter langer Laster vor dem Krefelder Lager und wartet auf seine Abfahrt nach Rumänien. „Wir stimmen die Absatzmärkte mit unseren Kunden ab und schließen auf Wunsch einen Reimport nach Deutschland aus“, sagt er. Das ist vielen Modeunternehmen wichtig, um ihr Image zu schützen. Dass ihre Kleidungsstücke in Deutschland oder anderen entscheidenden Absatzmärkten verramscht werden, kommt für sie nicht in Frage. Manche gehen auch auf Nummer sicher und verlangen, dass die Markenzeichen vor dem Weiterverkauf entfernt werden.

Esprit kaufte Kunden Hosen und T-Shirts wieder ab

Trotz dieser branchenüblichen Vorgehensweise, taucht Altware bekannter Modemarken immer wieder ungewollt bei deutschen SB-Warenhäusern und Discountern auf. Einige Label wehren sich dagegen. Derzeit liegt dem Landgericht München I etwa eine Zivilklage gegen die Warenhauskette Real vor. Diese hatte zwei mal Kleidungsstücke der Marke Superdry angeboten, die unter anderem für ihre bunten, großflächig mit dem Markenzeichen bedruckten T-Shirts bekannt ist.

Die britische Muttergesellschaft von Superdry, DKH Retail, stört sich an zwei Dingen: Einerseits weiß sie nicht, wie die Ware zu Real gekommen ist, da weder sie, noch ihre deutsche Vertriebsagentur die Warenhauskette beliefert hat. Andererseits scheint ihr ein nüchterner Großsupermarkt nicht gut genug für ihre jungen, hippen T-Shirts zu sein. Da Real sich geweigert haben soll, offenzulegen, woher die Ware stammt, ist DKH Retail nun vor Gericht gezogen. Beide Seiten wollten sich gegenüber der WirtschaftsWoche nicht zur Klage äußern.

Ähnliche Fälle gibt es genügend: Erst Ende März ist trotz der rigorosen Vertriebspolitik der US-Modemarke Abercrombie&Fitch ein Sonderposten beim deutschen Online-Outlet Borelly gelandet. Im November 2012 hat Woolworth 90.000 Teile der britischen Premiummarke Belstaff angeboten, im Juli zuvor 200.000 Teile von S.Oliver – hierbei auch mit rechtlichen Folgen.

Für Aufmerksamkeit in den sozialen Medien sorgte im Mai 2012 beim Textildiscounter Kik aufgetauchte Esprit-Kleidung. Das Modeunternehmen ging damit offensiv um: „Hinter den Esprit Produkten, die bei dem Textil-Diskont ab sofort angeboten werden, können wir nicht zu 100 Prozent mit unserem Namen stehen“, schrieb Esprit am 16. Mai 2012 auf seiner Facebook-Seite. Das Unternehmen rief seine Kunden dazu auf, ihre bei Kik erstandenen Kleidungsstücke in seinen Filialen abzugeben – gegen den erstatteten Kaufpreis und einen Zehn-Euro-Gutschein. Die zurück gebrachten Hosen und Oberteile hat Esprit gespendet.

Lieber verbrennen als weiterverkaufen

So sauber sind unsere Modelabels

Platz 14: Zara (Inditex)

Inditex ist der Totalausfall unter den weltweit größten Modelabels: Der spanische Klamottenriese, der dem galizischen Oligarchen Amancio Ortega gehört und in Deutschland mit der Marke Zara zu den Platzhirschen in der Fußgängerzone zählt, kümmert sich kaum um seine Lieferanten: Aus der Organisation BSCI, die auf relativ laxe Weise Mindeststandards kontrolliert, wurden die Spanier vor einigen Jahren ausgeschlossen – weil sie nicht einmal ein Minimum an Arbeitssicherheit bei ihren Lieferanten einfordern. Auf Anfrage von wiwo.de will sich Inditex dazu nicht äußern. Auf der Homepage behauptet der Hersteller, dass man sich um das Thema CSI kümmert. Natürlich lässt Inditex Nähereien Selbstverpflichtungen unterschreiben, wonach diese sauber produzieren. Darauf kann man juristisch verweisen, wenn eine Fabrik abgebrannt ist. Zuletzt kam es Ende 2010 zu einem Brand in einer für Inditex schneidernden Textilfabrik in Dhaka, bei dem 28 Menschen ums Leben kamen. Wer sein Modelabel moralisch in der Verantwortung sieht, darf bei Zara nicht oder Massimo Dutti nicht einkaufen.

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Platz 13: Tommy Hilfiger

Mitte des letzten Jahrzehnts befand sich die US-Modemarke Tommy Hilfiger in einer wirtschaftlichen Krise. Dann stieg der Private Equity-Fonds Apax Partners ein und verlegte die Firmenzentrale nach Amsterdam. Mit klugem Marketing in Europa wurde aus der kriselnden Marke das Lifestyle-Brand schlechthin – vor allem, weil die Marketing-Strategie in Deutschland aufging. Die Bundesrepublik ist der wichtigste Markt für das Label, das seit zwei Jahren zum US-Modekonzern PVS gehört. Scheinbar ohne Schaden überstand die Marke vor knapp einem Jahr einen Fabrikbrand in Bangladesch, der sich bei einem Lieferant von Tommy Hilfiger ereignete. Klar, Tommy Hilfiger verpflichtet seine Lieferanten auf einen „Code of Conduct“, dessen Inhalt auch auf der Homepage nachzulesen ist. Ob und wie das Modeunternehmen die Einhaltung kontrolliert? Man weiß es nicht. Auf mehrere Fragen zur CSR-Strategie hat das Unternehmen nicht reagiert – und damit jegliche Auskünfte über Zahl und Struktur der Lieferanten verweigert.

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Platz 12: Primark

Es ist gar nicht einfach, den H&M-Herausforderer aus Irland zu kontaktieren. Primark hat weder in Deutschland noch im Rest der Welt eine Pressestelle, an die Journalisten ihre Anfragen richten können. Erst nach einer knappen Woche melde sich eine externe PR-Agentur und beantwortet einige Fragen zu Recherchen der WirtschaftsWoche: Dass eine Primark-Bestellung bei einem Zulieferer landete, der westlichen Standards nicht entspricht, sei ein Einzelfall gewesen. Ein lizenzierter Lieferant habe die Order ohne Kenntnis und Einverständnis der Iren an diese Fabrik ausgelagert. Was eigentlich gar nicht passieren darf, denn über seine Homepage verpflichtet nagelt sich der irische Discounter auf „ethischen Handel“ und höchste Sozialstandards bei Lieferanten fest. Dies wird allerdings nicht nur durch die Recherchen der WirtschaftsWoche konterkariert – zumal der Hersteller insgesamt bei Details merkwürdig mauert: Primark will weder die Zahl der Lieferanten oder die der internen Auditoren kommunizieren, noch die wichtigsten Lieferländer und den Anteil der Direktimporte nennen.

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Platz 11: New Yorker

Die Produkte der Modekette kommen überwiegend aus der Türkei, China, Indonesien, Pakistan und Bangladesch. Weitere Angaben macht das Unternehmen nicht.

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Das norddeutsche Bekleidungsunternehmen, das vor allem jüngere Zielgruppen anspricht, fällt durch hohle Worte auf: Man könne „versichern, dass sich New Yorker der großen Verantwortung gegenüber den Menschen, die an der Herstellung unserer Produkte beteiligt sind, bewusst ist“, heißt es als Antwort auf eine WiWo-Anfrage, wie das Unternehmen denn ordentliche Verhältnisse unter den Lieferanten sicherstellen will. Eine plausibel begründete Antwort liefert das Unternehmen nicht. Die Sprecherin schwärmt zwar von großartigen Selbstverpflichtungen für Lieferanten und erwähnt eigene Kontrolleure, die die Fabriken besuchen – belegen kann sie das nicht. Vor allem ist der Modehersteller in keiner Business-Organisation Mitglied, die wenigstens ein Mindestmaß an Sozialstandards kontrolliert. Nicht zuletzt weigert sich New Yorker zu kommunizieren, in welchen Ländern wie viele Lieferanten tätig sind. Transparenz schaut anders aus. Daumen runter für New Yorker.

Bild: Screenshot

Platz 9: Ernsting's Family

Nur zehn der 400 Lieferanten der Handelskette sind aus Bangladesch. Kontrolliert werden die hauptsächlich in China, Indien und der Türkei ansässigen Zulieferer durch externe Kontrolleure der "Business Social Compliance Initiative". Die Direktimportquote von Ernsting's Family liegt bei 85 Prozent.

Transparenz O
Kontrolle O
Verantwortung O

Man könnte meinen, Ernsting’s Family lege ganz besonderen Wert auf Transparenz und Sozialverantwortung: Das Unternehmen aus Niedersachen fertigt Klamotten für Eltern und vor allem Kinder – eine Zielgruppe, bei der es um Vertrauen geht. Aber auch Kinderklamotten von Ernsting’s Family findet man in Bangladesch, wovon auf dem Aufnäher nichts zu lesen ist. Im Laden des Herstellers findet sich für kaum ein Produkt die Angabe, woher die Ware stammt. Auf der Webseite zählt das Familienunternehmen immerhin die Lieferländer auf und behauptet, man habe dort „stets ein wachsames Auge auf die Produktionsbedingungen“. Als die WirtschaftsWoche Details zu einer Fabrik erfahren möchte, behauptet ein Sprecher zunächst die Fabrik nicht zu kennen. Erst als er erfährt, dass dort Kinderklamotten für Ernsting's Family vom Band liefen, forscht er nach – und stellt fest, dass ein holländischer Importeur mit der Fabrik in Kontakt stand. Immerhin sind die Niedersachsen seit einigen Monaten BSCI-Mitglied und lassen dadurch Mindeststandards kontrollieren.

Bild: Presse

Platz 7: Tom Tailor

Die Modekette beschäftigt 170 Zulieferer, mehr als zehn davon aus Bangladesch. Damit ist des Südasiatische Staat nach China und vor Indien eine der wichtigsten Regionen für Tom Tailor. Kontrolliert werden die Lieferanten von der "Business Social Compliance Initiative". Grade hat sich das Unternehmen auf "Direct Sourcing" umgestellt und peilt damit eine Direktimportquote von 85 Prozent an.

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Kontrolle O
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Bislang hat sich das norddeutsche Modeunternehmen wenig um die eigene Lieferkette gekümmert: Tom Tailor bezieht seine Waren bislang vor allem über Importeure aus Billiglohnländern, konkrete Daten über die Herkunft der Lieferanten nennt das Unternehmen nicht. Für Kontrollen sind vor allem externe Organisationen zuständig, die die Mindeststandards der BSCI überprüfen. Aber die Hamburger steuern um: In diesen Wochen eröffnet Tom Tailor ein Büro in Bangladesch, insgesamt will der Mode-Mittelständler 85 Prozent der Waren selbst importieren. Der Weg ist löblich – ob er auch tatsächlich zu mehr Verantwortung führt, harrt noch dem Realitätscheck.

Bild: dapd

Platz 6: Esprit

Der Modekonzern bezieht seine Waren von 945 verschiedenen Lieferanten weltweit, die meisten davon aus China, Indien und der Türkei. Lediglich 27 Lieferanten haben ihren Sitz in Bangladesch. Der Anteil des Direktimports beträgt 99 Prozent. Die Kontrolle übernehmen elf firmeninterne Auditoren.

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Das in Deutschland stark präsente Bekleidungshaus mit Sitz in Hongkong schämt sich nicht für seine Billigproduktion. Esprit legt offen, wo in der Welt man nähen lässt, vor allem in China und Indien. Dabei verzichtet die Trend-Marke weitgehend auf Importeure und bezieht fast alle Klamotten direkt vom Hersteller. Esprit bemüht sich nach eigenen Angaben, „die Bedürfnisse und Anforderungen unserer Partner zu erfassen und einander gegenseitig zu unterstützen, damit nachhaltige Geschäftsbeziehungen entstehen können“. Das klingt toll – aber man fragt sich, wie das klappen soll: Esprit lässt 975 Lieferanten aus aller Welt für sich arbeiten, wobei lediglich elf interne Auditoren den Kontakt zu den „Partnern“ halten. Darüber hinaus setzt der Moderiese auf BSCI-Prüfungen, die auf Mindeststandards abzielen.

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Dass immer wieder solche Fälle auftreten, kann viele Gründe haben, sagt Textilunternehmer Jürgen Wolff. Einerseits sind auch unseriöse Aufkäufer von Restposten unterwegs, die zwar einen Reimport nach Deutschland ausschließen, sich aber nicht dran halten. Sie bewegen die Altware über verschiedene Zwischenhändler und Ländergrenzen sooft hin und her, bis die Ware irgendwann wieder in Deutschland landet. Der Handelsweg und die rechtliche Lage sind dann nur noch schwer nachzuvollziehen. Oftmals handelt es sich aber auch gar nicht um deutsche Restposten, die hier zu Lande beim Discounter auftauchen. „Viele Modeunternehmen sind Global Player“, sagt Wolff. „Das kann dann auch Altware aus anderen Ländern sein.“

Nicht zuletzt drücken Modeunternehmen auch von sich aus beide Augen zu. Sind die Geschäfte schlecht gelaufen, wollen manche nur ihre Kleiderberge zum besten Preis loswerden – ohne auf ihr Markenimage zu achten. „Dann gilt der Grundsatz: Liquidität kommt vor Rentabilität“, sagt Wolff. Um an schnelles Geld zu kommen, verzichten Unternehmen dann auf Auflagen, wie die Markenzeichen zu entfernen. „In der Not machen Menschen vieles, manche überfallen sogar eine Bank“, sagt Wolff.

Überwachter Weiterverkauf

Esprit hat mittlerweile herausgefunden, wie seine Restposten bei Kik landen konnten. „Wir haben den Weg letztendlich zurückverfolgen können und sichergestellt, dass keine Esprit-Produkte mehr diesen Weg gehen können“, erklärte das Unternehmen schriftlich gegenüber der WirtschaftsWoche, ohne Details zu nennen. „Wir arbeiten daran und sind zuversichtlich, dass wir solche Vorkommnisse bald ausschließen können. Dabei setzen wir insbesondere auf neue Partner bei dem Weiterverkauf von Überschüssen.“

Discounter expandieren ins Ausland

KiK

KiK baut das Filialnetz in Europa aus: In der 22000 einwohnerstarken Stadt Sroda Wielkopolska/Großpolen eröffnet der Textil-Discounter seine erste polnische Filiale. In den kommenden Jahren soll das Filialnetz auf 100 Standorte verdichtet werden, noch in diesem Jahr sollen bis zu 20 Filialen in Polen dazu kommen. Mit dieser Filialeröffnung in Polen setzt KiK die 1998 in Österreich gestartete Auslandsexpansion fort. Im Frühjahr 2007 erfolgte der Markteintritt in Tschechien und Slowenien. 2008 wurden der ungarische sowie der slowakische Markt erschlossen, 2011 folgte Kroatien.

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KiK

Derzeit betreibt das 1994 gegründete Einzelhandelsunternehmen mit Sitz im westfälischen Bönen Filialen in sieben europäischen Ländern. Das mittelfristige Ziel liegt bei einer Gesamtfilialanzahl von 4000 Filialen. Der Name KiK steht für "Der Kunde ist König". Das Sortiment umfasst neben Bekleidung auch Geschenkartikel, Spielwaren, Beauty-Produkte, Accessoires und Heimtextilien. Mit rund 3.200 Filialen in Deutschland, Österreich, Tschechien, Slowenien, Ungarn, Slowakei und Kroatien erwirtschaftet das Unternehmen einen Jahresumsatz von weit mehr als einer Milliarde Euro.

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TEDi

Im Mai 2011 hat der 1-Euro-Discounter TEDi seine erste Filiale in Österreich eröffnet. Das 2004 gegründete Unternehmen betreibt über 1250 Filialen in Deutschland und auch in Österreich waren neben Graz mehrere Standorte geplant. Im Oktober hat das Unternehmen seine bislang größte Filiale in Österreichs Hauptstadt Wien eröffnet. Im Herbst des vergangenen Jahres lag die Anzahl der TEDi-Filialen in Österreich somit bei 18.

TEDi-Geschäftsführer Harald Evers betonte damals: "Die Österreicher kaufen gerne bei uns ein." Mit dem Sortiment und den Preisen habe man Nerv der österreichischen Verbraucher getroffen. "Deshalb wollen wir hier jedes Jahr zwischen 20 und 30 Geschäfte eröffnen.“

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TEDi

Das Sortiment des 1-Euro-Discounters umfasst Produkte für den täglichen Bedarf, Geschenk- und Dekorationsartikel, Spiel- und Schreibwaren, aber auch Partyartikel, Heimwerkerbedarf und Drogerieartikel. In Deutschland und Österreich beschäftigt das Dortmunder Unternehmen rund 9000 Mitarbeiter.

NKD

Das Filialnetz des Textileinzelhändlers mit Sitz in Bindlach (Oberfranken) erstreckt sich mittlerweile über Deutschland, Österreich, Italien (seit 2006), Slowenien (2008), Kroatien (2010), Polen (2011) und die Schweiz (2009). Im Angebot hat die Kette günstige Mode für große und kleine Kunden, Heimtextilien und Aktionsware. Der Name NKD steht für "niedrig kalkulierter Discount". In diesem Jahr feiert das Unternehmen seinen 50. Geburtstag, die erste Filiale wurde 1962 in Essen-Rüttenscheid eröffnet. Bereits 1989 hatte das Unternehmen 500 Filialen in Deutschland, 1990 startete es die Expansion in die neuen Bundesländer. 1995 übernahm NKD rund 100 Filialen der Herz TPS in Österreich, somit war der Einstieg in die Auslandsexpansion getan.

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Takko

Takko Fashion ist aus vielen Einkaufszentren und Industriegebieten mittlerweile kaum mehr wegzudenken. Das Textilunternehmen kann in diesem Jahr auf eine 30-jährige Firmengeschichte zurück blicken. Das Unternehmen wurde 1982 unter dem Namen Modea gegründet. Acht Jahre später stieg die Tengelmanngruppe als Mehrheitsgesellschafter ein. Seit 1999 firmiert das Unternehmen unter dem Namen Takko, ein Jahr später folgte der Markteintritt in Österreich. 2003 ging die Auslandsexpansion in den Niederlanden und in Tschechien weiter, 2004 folgte der Markteinstieg in Ungarn. Mittlerweile ist Takko Fashion auch in den Niederlanden, Italien, Serbien, Kroatien, Slowenien, Estland und Litauen vertreten. Weltweit verfügt Takko mittlerweile über 1559 Filialen, die Zahl der Angestellten lag im April 2001 bei 14919.

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Takko

Mittlerweile ist Takko Fashion auch in den Niederlanden, Italien, Serbien, Kroatien, Slowenien, Estland und Litauen vertreten. Weltweit verfügt Takko mittlerweile über 1559 Filialen, die Zahl der Angestellten lag im April 2001 bei 14919.

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Doch letztlich bleibt Esprit auch bei den neuen Partnern nichts anderes übrig, als ihnen zu vertrauen. Ein lukrativer Weg, sich vor Ramschverkäufen zu schützen, ist es, den Abverkauf selbst zu steuern – etwa über eigene Outlets und geschlossene Verkaufsclubs im Internet, wie Brands4Friends oder Vente Privee. In Outlets können sich Marken angemessen präsentieren und eine Wühltischatmosphäre vermeiden. Das gleiche gilt für die Online-Verkaufsclubs, deren Sonderaktionen in enger Abstimmung mit den Modeunternehmen ablaufen

Diese Absatzwege haben sich längst zu einem wichtigen Geschäftszweig entwickelt. „Das geht weit über die reine Vermarktung von Restposten hinaus“, sagt Jürgen Müller, ehemaliger Chefredakteur der Fachzeitschrift Textilwirtschaft und Autor des Modewirtschaftsblogs Profashionals. „Die Unternehmen beziehen die Outlets und Verkaufsclubs in ihre Planung mit ein und produzieren eigens für sie mit.“ Am Ende sind manche Kleidungsstücke nur scheinbar reduziert – zum angeblichen Originalpreis waren sie nie zu haben.

Manche Luxusmodehersteller, wie Louis Vuitton, schließen Image schädigende Restposten auf ihre Weise aus: Sie verbrennen sie. Das hat der ehemalige Louis-Vuitton-Chef Philippe Schaus vor sechs Jahren beim Forum der Textilwirtschaft in Heidelberg vor 500 Teilnehmern verkündet. Ein solch rigoroses Vorgehen erklärt Jürgen Müller damit, dass Luxushersteller bei Preisnachlässen besonders sensibel sind. „Preis-Stabilität ist wichtig“, sagt Müller. „Wenn eine Tasche reduziert ist, heißt das, dass sie bisher keiner haben wollte. Das geht auf Kosten von Begehrlichkeit und Glaubwürdigkeit.“ Bevor man also zum Rotstift greift und an der Exklusivität rüttelt, wandern die Handtaschen lieber ins Feuer.

Weniger Überschuss durch Exklusivität

Die extravagantesten Designer der Welt

In Mailand ist der Modezirkus eingetroffen: Der Startschuss zur Milano Moda Donna fällt am 18. September (Mittwoch). Mehr als 70 große Shows stehen bis zum Montag auf dem offiziellen Programm, dazu kommen noch einmal etwa ebenso viele kleinere Präsentationen. Die Laufstege werden in prachtvollen Palazzi der Innenstadt, nüchternen Industriebauten oder großen Zelten aufgebaut.

Den ersten Höhepunkt der Mailänder Modewoche bildet am Mittwochnachmittag die Vorführung von Gucci. In den Folgetagen präsentiert sich unter anderem mit Prada, Versace und Armani die Elite der italienischen Mode. Auch einige der extravagantesten Designer werden dabei sein...

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Platz 10: Jean Paul Gaultier

Das einstige „Enfant terrible“ der Mode hat es geschafft: Nach 36 Jahren im Modebusiness ist Jean Paul Gaultier auf dem Höhepunkt seiner Karriere angekommen. Dabei ist der 60-Jährige mit seinen unkonventionellen Entwürfen alles andere als angepasst. Seine Models entsprechen weder den Idealmaßen noch den Schönheitsidealen, sind gepierct, tätowiert oder übergewichtig wie Beth Dito, die letztes Jahr in Netzstrümpfen und Bustier über den Laufsteg stakste. Gaultier ist der Andy Warhol der Mode, der Mann, der Madonna den Kegel-BH und Männern den Rock anzog. Er selbst betrat den Runway Jahre lang nur in Schottenrock und Ringelpulli und entwickelte den Matrosenlook schnell zu seinem Markenzeichen.

Mittlerweile hat es seine Mode sogar in die großen Museen dieser Welt geschafft: Bis zum 19. August 2012 läuft die Ausstellung „The Fashion World of Jean Paul Gaultier: From the Sidewalk to the Catwalk” im de Young Fine Arts Museum, San Francisco.

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Platz 9: Viktor & Rolf

Opulente Inszenierungen und Extreme: Das holländische Design-Duo Viktor & Rolf liebt das Spiel mit der Extravaganz. Seit ihrem Abschluss an der Modeakademie von Arnheim 1992, arbeiten Viktor Horsting und Rolf Snoeren zusammen und teilen sich, so beide wörtlich, ein „kreatives Hirn“. Ihre Kleidung ist skulptural, experimentell und so manches Design nicht vorrangig zum Tragen geschneidert. Im Vordergrund steht die Idee, nicht der Absatz.

Ganz nach dem Motto „Mode trifft Kunst“, verstehen sich die Designer als Künstler, die mit ihren Entwürfen provozieren wollen. Jede Kollektion ordnet sich einem Thema unter, dass mit einer Prise Ironie seinen Weg auf den Laufsteg findet: Überzeichnete Proportionen, abnormes Volumen und bizarre Silhouetten nicht ausgeschlossen. So trug Model Maggie Rizer einst neun Outfits übereinander.

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Platz 8: Philip Treacy

Umso extravaganter das Hutmodell, umso wichtiger die Stellung in der Gesellschaft. So oder so ähnlich könnte das Motto lauten, wenn sich die Schönen und Reichen mit ihren opulenten Kopfbedeckungen mal wieder ein Schaulaufen bieten. Dass das nicht immer gut geht, bewies Prinzessin Beatrice letztes Jahr auf der Hochzeit von Prinz William: Kritiker verglichen ihren Hut zwischenzeitlich mit einem Elchgeweih, einem Alien oder gar Innereien. Am Ende wurde das gute Stück zumindest für einen guten Zweck im Internet versteigert.

Dem Ansehen von Hutmacher Philip Treacy dürfte dieser modische Reinfall dennoch nicht geschadet haben. Schon in seiner Kindheit hat der gebürtige Ire den Puppen seiner Schwester Hüte kreiert. Später designte er für Chanel oder Alexander McQueen. Seine Devise: "Einen Hut zu machen, das ist, als würde man eine Party schmeißen!" Seine Kreationen reichen von avantgardistischen Entwürfen in Hummerform, über Hüte in Schlossform bis hin zu Regenschirmen auf dem Kopf – schließlich soll für jeden, was dabei sein: „Meine Hüte funktionieren wie kosmetische Chirurgie, es gibt keine Frau, die keine Hüte tragen könnte, weil sie ihr nicht stehen. Das ist nur eine Frage des richtigen Hutes.“

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Platz 7: Jean-Charles de Castelbajac

Kermit der Frosch-Puppen, bunte Legosteine und Superman auf Paillettenminis: Die Kollektionen von Jean-Charles de Castelbajac sind jedes Jahr aufs Neue ein Hingucker. Der 63-jährige Nachfahre eines Adelsgeschlecht aus Casablanca ist sich dabei für nichts zu Schade. Mit großflächigen Prints im Tierlook, Cartoon-Zitaten und Comic-Designs begeistert er schon lange Stars wie Katy Perry, Lady Gaga oder Beyoncé.
Neben Pop-Art, ist der Alltag seine größte Inspirationsquelle. So kann es schon mal vorkommen, dass er sich ein Klebeband schnappt und daraus Mode kreiert. Dabei immer an erster Stelle steht für den Designer konzeptionelles Denken – er bedient sich der Mode, um Geschichten zu erzählen.

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Platz 6: Yohji Yamamoto

An Yamamotos Stil scheiden sich die Geister. Seine Kollektionen sind durchweg schwarz, provozieren und verhüllen den Träger mehr, als dass sie ihn betonen. „Frauen sollten sich auch wie Männer anziehen dürfen. Es geht mir mehr darum, Frauen zu helfen, weniger zu leiden, mehr Unabhängigkeit und Freiheit zu erlangen“, so Yamamoto. Die Designs seines Labels „Y’s“ gleichen daher auch meistens Männerkollektionen, gemacht für Frauen.
Trotz unkonventioneller Looks schafft es der japanische Designer immer wieder, seine Kunden von sich zu begeistern: Tilda Swinton, Johnny Depp, Sting, oder Juliette Binoche lieben seine Kollektionen. Trends geht Yamamoto, übrigens Träger des schwarzen Gürtels, dabei bewusst aus dem Weg. Sein Stil steht für an zeitloser Eleganz.

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Platz 5: Alexander McQueen
Der britische Modeschöpfer war Meister der Gegensätze: Mit seiner Mode setzte er politische Statements, er jonglierte zwischen dem Hässlichem und dem Schönen und entwarf nebenbei wundersam poetische Kleider, die mit jedem Design eine andere Geschichte erzählten. Durch seine radikalen Ideen löste er oft Kontroverse aus, die aber nicht über seine Fähigkeiten als Designer hinwegtäuschen konnten: Dramatische Roben, kreative Drapierungen und extravagante Kopfbedeckungen waren seine Welt.

Abseits des Laufstegs führte der Designer mit dem Bad-Boy-Image allerdings ein einsames Leben: Er galt als scheu und zurückhaltend, hatte kaum Freunde. Nachdem sich Isabelle Blow, McQueens Muse, 2007 das Leben nahm, beging auch McQueen 2010 Selbstmord – ein Tag vor der Beerdigung seiner Mutter. Die Autopsie ergab, dass sich der Designer unter Drogeneinfluss erhängt hatte. Trotz seines tragischen Todes wird die Marke weiterhin fortgeführt.

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Das sei jedoch sicher nicht die Regel in High-End-Unternehmen, betont Clemens Pflanz der Geschäftsführer beim Meisterkreis, der Vereinigung deutscher Qualitätshersteller, ist. Da Luxusunternehmen stets kleine Mengen produzieren,  falle dort ohnehin wenig Überschuss an. „Wir sprechen hier über besonders anspruchsvolle Produkte mit einem Höchstmaß an Qualität“, sagt Pflanz. „Ausschuss verbietet sich da qua Definition.“ Vernichtungsmaßnahmen gebe es eher bei fehlerhafter Ware. „Ich kenne etliche Hersteller, die das Produkt vernichten, wenn da etwas dran ist. Es geht hier um den Qualitätsanspruch.“

Doch auch Massenmodehersteller gehen ihren Pullis an den Kragen. Die New York Times berichtete im Januar 2010 von einer Studentin, die in der Mülltonne einer New Yorker H&M-Filiale zerschnittene Winterjacken und Handschuhe entdeckt hat. Da solche Schlagzeilen dem Image ebenfalls schaden, hat die schwedische Modekette reagiert. Seit Februar 2013 können H&M-Kunden ihre alte Kleidung weltweit in den Filialen gegen einen 15-Prozent-Gutschein abgeben. H&M nimmt die Textilien unabhängig von ihrem Zustand oder der Marke an – und verkauft sie weiter an das Schweizer Recycling-Unternehmen I:Collect.

Die zehn wichtigsten Beschaffungsmärkte für Textilien

China

Wert der Exporte nach Deutschland: 1292 Millionen Euro

Veränderung zum Vorjahr: +17,8 Prozent

Quelle: AVE, Stand 2011

Türkei

Wert der Exporte nach Deutschland: 237 Millionen Euro

Veränderung zum Vorjahr: -25,4 Prozent

Bangladesch

Wert der Exporte nach Deutschland: 210 Millionen Euro

Veränderung zum Vorjahr: +78,6 Prozent

Indien

Wert der Exporte nach Deutschland: 205 Millionen Euro

Veränderung zum Vorjahr: +19,1 Prozent

Hongkong

Wert der Exporte nach Deutschland: 139 Millionen Euro

Veränderung zum Vorjahr: +1,5 Prozent

Vietnam

Wert der Exporte nach Deutschland: 91 Millionen Euro

Veränderung zum Vorjahr: +42,4 Prozent

Indonesien

Wert der Exporte nach Deutschland: 91 Millionen Euro

Veränderung zum Vorjahr: -0,1 Prozent

Pakistan

Wert der Exporte nach Deutschland: 90 Millionen Euro

Veränderung zum Vorjahr: +55,2 Prozent

Kambodscha

Wert der Exporte nach Deutschland: 32 Millionen Euro

Veränderung zum Vorjahr: +18,9 Prozent

Madagaskar

Wert der Exporte nach Deutschland: 27 Millionen Euro

Veränderung zum Vorjahr: +117,4 Prozent

Je nach Zustand können die Kleidungsstücke drei Wege gehen. Noch tragbare Ware verkaufen die Textilverwerter als Second-Hand-Artikel weiter. Stoffe in einem schlechten Zustand erhalten ein zweites Leben als minderwertige Produkte, wie Putzlappen. Sind die Kleidungsstücke so kaputt, dass es nicht mal dazu reicht, dann verarbeitet das Unternehmen sie etwa zu Dämmmaterial für die Automobilindustrie weiter. Meist dürfen die Kleider ihre Funktion jedoch weiter erfüllen. Laut einer Studie des Bundesverbands Sekundärrohstoffe und Entsorgung (BVSE) von 2008 leben 43 Prozent aller Kleidungsstücke als Second-Hand-Ware weiter.

Restposten spielen jedoch für Recycling-Unternehmen kaum eine Rolle, sie verarbeiten hauptsächlich gebrauchte Ware aus Altkleider-Container,. „In den Sammelcontainern ist die Ware, die in Mode- oder Kaufhäusern nicht verkauft wird, in der Regel nicht zu finden“, sagt BVSE-Sprecherin Ilona Schäfer. „Es gibt auch Firmen, die als Entsorgungsdienstleister mit Textilhändlern zusammenarbeiten, dazu liegen uns jedoch keine genaueren Informationen vor.“

Auch H&M gibt seine unverkaufte Ware nicht ans Recycling-Unternehmen weiter. Was übrig bleibt, spendet der Modekonzern laut eigenen Angaben etwa an die Diakonie, den Arbeiter-Samariter-Bund und die Johanniter. 2012 kamen so weltweit 3,2 Millionen H&M-Kleidungsstücke einem guten Zweck zugute.

Das mag zwar gut fürs Image sein, ist jedoch nicht für alle Modeunternehmen eine Option. Dem elitären Ruf von Luxusunternehmen schadet es eher, wenn Bedürftigen in Chanel und Dior rumlaufen. Und manche Modeunternehmen können und wollen die Abschreibungen in ihrer Bilanz angesichts unverkaufter Ware nicht hinnehmen. Schnäppchenjäger wird’s freuen.