Marc Cain: Chinesinnen stehen auf schwäbischen Schick

Verkehrte Textilwelt: Das schwäbische Unternehmen Marc Cain produziert Damenmode in Deutschland und exportiert sie nach China. Wie kann das funktionieren?

Marc-Cain-Gründer Schlotterer brachte italienisches Design nach Deutschland

Bild:  Peter Rigaud - PR

Helmut Schlotterer betrachtet das Rückenteil eines zukünftigen Kleides, das aus der Strickmaschine fällt. "Das angestrickte Stück, das interne Informationen zu Fertigungsnummer, Farbe und Größe enthält, könnte ein bisschen schmaler sein", merkt er gegenüber dem Maschinenführer an und zeigt ihm das Stück, das nach der Weiterverarbeitung eh weggeworfen wird. "So lassen sich noch ein paar Meter Garn einsparen", sagt Schlotterer.

Der 66-Jährige ist Gründer und Geschäftsführer von Marc Cain im schwäbischen Bodelshausen nahe Tübingen, einem der zurzeit erfolgreichsten Hersteller für gehobene Damenmode in Deutschland. Ausgerechnet am Fuße der Schwäbischen Alb, wo die Textilindustrie seit Ende der Sechzigerjahre vom Untergang gezeichnet ist, produziert Schlotterer seine Damenkollektion.

Arbeiteten Ende der Sechzigerjahre noch knapp eine Million Mitarbeiter in rund 10.000 Textilbetrieben in Deutschland, sind es heute nur noch rund 120.000 Menschen in 1200 Betrieben. Während die meisten Modelabel billig in China oder Bangladesch nähen lassen, macht Schlotterer das Gegenteil: Er exportiert seine Kleidung made in Europe erfolgreich nach Asien.

Die größte deutschen Damenmodehersteller (zum Vergrößern bitte Anklicken)

Bild:  WirtschaftsWoche

Käufer achten zunehmend auf heimische Produktion

Skandale um brennende oder einstürzende Textilfabriken muss er so nicht fürchten und profitiert davon, dass mehr Käufer auf heimische Produktion achten. Seine Garne, Jerseys und Gewebe kommen aus Italien, gestrickt, veredelt und bedruckt wird in Bodelshausen, zusammengenäht in Rumänien und Ungarn. 800 Mitarbeiter beschäftigt Schlotterer in Deutschland und erzielte operative Gewinnmargen von mehr als 20 Prozent 2012. Den Umsatz hat er in den vergangenen zehn Jahren auf zuletzt 223 Millionen Euro fast vervierfacht. Möglich macht’s trotz höherer Löhne eine Mischung aus neuester Technik, hoch effizienter Produktion und Rundum-Designorientierung im Unternehmen bis hin zur Kantineneinrichtung.

So sauber sind unsere Modelabels

Platz 14: Zara (Inditex)

Inditex ist der Totalausfall unter den weltweit größten Modelabels: Der spanische Klamottenriese, der dem galizischen Oligarchen Amancio Ortega gehört und in Deutschland mit der Marke Zara zu den Platzhirschen in der Fußgängerzone zählt, kümmert sich kaum um seine Lieferanten: Aus der Organisation BSCI, die auf relativ laxe Weise Mindeststandards kontrolliert, wurden die Spanier vor einigen Jahren ausgeschlossen – weil sie nicht einmal ein Minimum an Arbeitssicherheit bei ihren Lieferanten einfordern. Auf Anfrage von wiwo.de will sich Inditex dazu nicht äußern. Auf der Homepage behauptet der Hersteller, dass man sich um das Thema CSI kümmert. Natürlich lässt Inditex Nähereien Selbstverpflichtungen unterschreiben, wonach diese sauber produzieren. Darauf kann man juristisch verweisen, wenn eine Fabrik abgebrannt ist. Zuletzt kam es Ende 2010 zu einem Brand in einer für Inditex schneidernden Textilfabrik in Dhaka, bei dem 28 Menschen ums Leben kamen. Wer sein Modelabel moralisch in der Verantwortung sieht, darf bei Zara nicht oder Massimo Dutti nicht einkaufen.

Transparenz -
Kontrolle -
Verantwortung -

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Platz 13: Tommy Hilfiger

Mitte des letzten Jahrzehnts befand sich die US-Modemarke Tommy Hilfiger in einer wirtschaftlichen Krise. Dann stieg der Private Equity-Fonds Apax Partners ein und verlegte die Firmenzentrale nach Amsterdam. Mit klugem Marketing in Europa wurde aus der kriselnden Marke das Lifestyle-Brand schlechthin – vor allem, weil die Marketing-Strategie in Deutschland aufging. Die Bundesrepublik ist der wichtigste Markt für das Label, das seit zwei Jahren zum US-Modekonzern PVS gehört. Scheinbar ohne Schaden überstand die Marke vor knapp einem Jahr einen Fabrikbrand in Bangladesch, der sich bei einem Lieferant von Tommy Hilfiger ereignete. Klar, Tommy Hilfiger verpflichtet seine Lieferanten auf einen „Code of Conduct“, dessen Inhalt auch auf der Homepage nachzulesen ist. Ob und wie das Modeunternehmen die Einhaltung kontrolliert? Man weiß es nicht. Auf mehrere Fragen zur CSR-Strategie hat das Unternehmen nicht reagiert – und damit jegliche Auskünfte über Zahl und Struktur der Lieferanten verweigert.

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Platz 12: Primark

Es ist gar nicht einfach, den H&M-Herausforderer aus Irland zu kontaktieren. Primark hat weder in Deutschland noch im Rest der Welt eine Pressestelle, an die Journalisten ihre Anfragen richten können. Erst nach einer knappen Woche melde sich eine externe PR-Agentur und beantwortet einige Fragen zu Recherchen der WirtschaftsWoche: Dass eine Primark-Bestellung bei einem Zulieferer landete, der westlichen Standards nicht entspricht, sei ein Einzelfall gewesen. Ein lizenzierter Lieferant habe die Order ohne Kenntnis und Einverständnis der Iren an diese Fabrik ausgelagert. Was eigentlich gar nicht passieren darf, denn über seine Homepage verpflichtet nagelt sich der irische Discounter auf „ethischen Handel“ und höchste Sozialstandards bei Lieferanten fest. Dies wird allerdings nicht nur durch die Recherchen der WirtschaftsWoche konterkariert – zumal der Hersteller insgesamt bei Details merkwürdig mauert: Primark will weder die Zahl der Lieferanten oder die der internen Auditoren kommunizieren, noch die wichtigsten Lieferländer und den Anteil der Direktimporte nennen.

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Platz 11: New Yorker

Die Produkte der Modekette kommen überwiegend aus der Türkei, China, Indonesien, Pakistan und Bangladesch. Weitere Angaben macht das Unternehmen nicht.

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Kontrolle -
Verantwortung -

Das norddeutsche Bekleidungsunternehmen, das vor allem jüngere Zielgruppen anspricht, fällt durch hohle Worte auf: Man könne „versichern, dass sich New Yorker der großen Verantwortung gegenüber den Menschen, die an der Herstellung unserer Produkte beteiligt sind, bewusst ist“, heißt es als Antwort auf eine WiWo-Anfrage, wie das Unternehmen denn ordentliche Verhältnisse unter den Lieferanten sicherstellen will. Eine plausibel begründete Antwort liefert das Unternehmen nicht. Die Sprecherin schwärmt zwar von großartigen Selbstverpflichtungen für Lieferanten und erwähnt eigene Kontrolleure, die die Fabriken besuchen – belegen kann sie das nicht. Vor allem ist der Modehersteller in keiner Business-Organisation Mitglied, die wenigstens ein Mindestmaß an Sozialstandards kontrolliert. Nicht zuletzt weigert sich New Yorker zu kommunizieren, in welchen Ländern wie viele Lieferanten tätig sind. Transparenz schaut anders aus. Daumen runter für New Yorker.

Bild: Screenshot

Platz 9: Ernsting's Family

Nur zehn der 400 Lieferanten der Handelskette sind aus Bangladesch. Kontrolliert werden die hauptsächlich in China, Indien und der Türkei ansässigen Zulieferer durch externe Kontrolleure der "Business Social Compliance Initiative". Die Direktimportquote von Ernsting's Family liegt bei 85 Prozent.

Transparenz O
Kontrolle O
Verantwortung O

Man könnte meinen, Ernsting’s Family lege ganz besonderen Wert auf Transparenz und Sozialverantwortung: Das Unternehmen aus Niedersachen fertigt Klamotten für Eltern und vor allem Kinder – eine Zielgruppe, bei der es um Vertrauen geht. Aber auch Kinderklamotten von Ernsting’s Family findet man in Bangladesch, wovon auf dem Aufnäher nichts zu lesen ist. Im Laden des Herstellers findet sich für kaum ein Produkt die Angabe, woher die Ware stammt. Auf der Webseite zählt das Familienunternehmen immerhin die Lieferländer auf und behauptet, man habe dort „stets ein wachsames Auge auf die Produktionsbedingungen“. Als die WirtschaftsWoche Details zu einer Fabrik erfahren möchte, behauptet ein Sprecher zunächst die Fabrik nicht zu kennen. Erst als er erfährt, dass dort Kinderklamotten für Ernsting's Family vom Band liefen, forscht er nach – und stellt fest, dass ein holländischer Importeur mit der Fabrik in Kontakt stand. Immerhin sind die Niedersachsen seit einigen Monaten BSCI-Mitglied und lassen dadurch Mindeststandards kontrollieren.

Bild: Presse

Platz 7: Tom Tailor

Die Modekette beschäftigt 170 Zulieferer, mehr als zehn davon aus Bangladesch. Damit ist des Südasiatische Staat nach China und vor Indien eine der wichtigsten Regionen für Tom Tailor. Kontrolliert werden die Lieferanten von der "Business Social Compliance Initiative". Grade hat sich das Unternehmen auf "Direct Sourcing" umgestellt und peilt damit eine Direktimportquote von 85 Prozent an.

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Kontrolle O
Verantwortung O

Bislang hat sich das norddeutsche Modeunternehmen wenig um die eigene Lieferkette gekümmert: Tom Tailor bezieht seine Waren bislang vor allem über Importeure aus Billiglohnländern, konkrete Daten über die Herkunft der Lieferanten nennt das Unternehmen nicht. Für Kontrollen sind vor allem externe Organisationen zuständig, die die Mindeststandards der BSCI überprüfen. Aber die Hamburger steuern um: In diesen Wochen eröffnet Tom Tailor ein Büro in Bangladesch, insgesamt will der Mode-Mittelständler 85 Prozent der Waren selbst importieren. Der Weg ist löblich – ob er auch tatsächlich zu mehr Verantwortung führt, harrt noch dem Realitätscheck.

Bild: dapd

Platz 6: Esprit

Der Modekonzern bezieht seine Waren von 945 verschiedenen Lieferanten weltweit, die meisten davon aus China, Indien und der Türkei. Lediglich 27 Lieferanten haben ihren Sitz in Bangladesch. Der Anteil des Direktimports beträgt 99 Prozent. Die Kontrolle übernehmen elf firmeninterne Auditoren.

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Kontrolle O
Verantwortung O

Das in Deutschland stark präsente Bekleidungshaus mit Sitz in Hongkong schämt sich nicht für seine Billigproduktion. Esprit legt offen, wo in der Welt man nähen lässt, vor allem in China und Indien. Dabei verzichtet die Trend-Marke weitgehend auf Importeure und bezieht fast alle Klamotten direkt vom Hersteller. Esprit bemüht sich nach eigenen Angaben, „die Bedürfnisse und Anforderungen unserer Partner zu erfassen und einander gegenseitig zu unterstützen, damit nachhaltige Geschäftsbeziehungen entstehen können“. Das klingt toll – aber man fragt sich, wie das klappen soll: Esprit lässt 975 Lieferanten aus aller Welt für sich arbeiten, wobei lediglich elf interne Auditoren den Kontakt zu den „Partnern“ halten. Darüber hinaus setzt der Moderiese auf BSCI-Prüfungen, die auf Mindeststandards abzielen.

Bild: dpa

Nach einem Textiltechnikstudium in Reutlingen, einem Jahr als Hospitant in der Pariser Modeszene und BWL-Studium in München machte sich der damals 25-Jährige 1972 mit einem Ford Combi mit Luftmatratze auf den Weg nach Italien. In Carpi, einem kleinen Ort bei Bologna, entwickelte und produzierte er seine erste Strickkollektion zusammen mit italienischen Partnern. Nur seinen Nachnamen konnte er für die Kollektionen nicht gebrauchen. Schlotterer GmbH – das hätte zu sehr nach Provinz geklungen.

Spagat zwischen Italien und schwäbischer Provinz

Der Name seines befreundeten frankokanadischen Branchenkollegen Marc Cain klang internationaler, modischer und professioneller. So taufte Schlotterer sein Unternehmen bei der Gründung 1973 kurzerhand mit dessen Erlaubnis Marc Cain. In seine Heimat auf die Schwäbische Alb wollte er eigentlich nie zurück. Er sah den Niedergang der Textilindustrie voraus. Doch als der kleinen Strickfabrik seines Vaters 1976 die Pleite drohte, entschied er sich, seine Mode neben seiner italienischen Produktion zunächst auch als Lohnbetrieb in Bodelshausen zu produzieren.

Der Spagat zwischen Italien und schwäbischer Provinz gelang. Mit den ersten elektrischen Maschinen produzierte er neueste Muster und Farben und verschaffte sich einen Wettbewerbsvorsprung. Beeinflusst von italienischer Mode und Architektur, eröffnete Schlotterer im biederen Deutschland 1983 seinen ersten deutschen Showroom aus Glas, Stahl und Beton.

Zwar muss Schlotterer für die deutsche Produktion höhere Löhne zahlen als in Asien. Dafür laufen seine Maschinen in Bodelshausen im Dreischichtbetrieb 24 Stunden am Tag, sechs Tage in der Woche. Von seinen Mitarbeitern erwartet Schlotterer Flexibilität: "Das ist wichtig für uns, starre Modelle wären schwierig." Das bringt ihm schon mal die Kritik der IG Metall ein.